Поддержка по электронной почте
spi@waterprosolutionПозвоните в службу поддержки
+86-576-82721518Рабочий час
Пн - Пт 08:00 - 17:00
Вот термин, который часто вызывает путаницу даже среди опытных монтажников. Многие сразу представляют себе классический погружной скважинный насос и скептически хмыкают: ?Наружный для скважины? Да он же не поднимет!?. И в большинстве случаев они правы, но не всегда. Именно в этих ?не всегда? и кроется вся соль. Речь не о том, чтобы пытаться засунуть ?вертушку? от полива огорода на 30 метров — это абсурд. Речь о конкретных гидрогеологических условиях, где насос скважинный наружный не просто вариант, а часто — наиболее рациональное и ремонтопригодное решение. Скажем, неглубокие абиссинские скважины (иглы) на песок, где зеркало воды стоит высоко, или случаи, когда нужно организовать водоснабжение из колодца с большим диаметром, но малой глубиной. Тут поверхностник с эжектором или даже хороший самовсасывающий центробежник покажет себя лучше, чем любой погружной — и по цене, и по удобству обслуживания зимой. Но нужно четко понимать границы применения, иначе получится как у моего знакомого, который пытался качать с 15 метров обычной самовсасывающей помпой — в итоге насос ?сухого хода? и сгоревшая обмотка. Все упирается в вакуумметрическую высоту всасывания, и вот тут большинство производителей лукавят в паспортах, указывая идеальные лабораторные условия.
На практике, для стандартного наружного насоса без эжектора реальный предел — это 7-8 метров по вертикали от оси насоса до динамического уровня воды. И это в идеале: с абсолютно герметичной всасывающей линией, прямым трубопроводом без колен и качественным обратным клапаном. Добавьте пару поворотов, небольшой подсос воздуха через резьбу — и вот уже качает рывками или вовсе перестает. Поэтому, когда ко мне обращаются с вопросом по скважине 10 метров, я сразу спрашиваю: ?А какой дебит? Какой статический уровень??. Если вода стоит на 5-6 метрах, а дебит хороший — можно пробовать с эжекторной системой. Но тут другая головная боль — КПД такой системы падает катастрофически, часть воды постоянно циркулирует в эжекторе, и общая энергоэффективность оставляет желать лучшего. Это плата за возможность ?затянуть? воду с большей глубины.
Один из немногих производителей, кто честно и детально прописывает эти нюансы в технической документации — это компания, чьи насосы мы часто рекомендуем для таких специфических задач. Речь о WaterPro. Их линейка поверхностных насосов для водоснабжения, особенно модели с чугунным корпусом и латунной крыльчаткой, как раз рассчитаны на тяжелые условия всасывания. Не реклама, а констатация факта: на тестовом стенде мы гоняли их насос серии JET на предельных глубинах, и он стабильно показывал параметры, близкие к паспортным. Важно, что их инженеры не скрывают необходимость использования предварительно залитого обратного клапана и жестких рекомендаций по диаметру всасывающей трубы. Это и есть признак серьезного подхода. Кстати, их основной производственный комплекс как раз находится в Тайчжоу — городе с сильной инженерной культурой в насосостроении, что чувствуется в конструкции.
Забавный случай был на объекте в Подмосковье. Скважина ?на известняк? всего 12 метров, но с высоким статическим уровнем. Клиент настаивал на погружном насосе, мотивируя это ?надежностью и тишиной?. Но когда мы вскрыли кессон, оказалось, что обсадная труба имеет нестандартный малый диаметр, и подходящей погружной модели просто не было в наличии с нужными характеристиками. Пришлось быстро перестраиваться. Установили поверхностный самовсасывающий насос от WaterPro в утепленном приямке рядом с кессоном, проложили утепленный всасывающий трубопровод с греющим кабелем. Решение сработало безупречно уже три зимы. Ключевым было то, что динамический уровень при откачке не опускался ниже 7 метров. Вот вам и пример, где наружное решение оказалось не вынужденной мерой, а оптимальным техническим выбором.
Выносной эжектор — это отдельная тема. Теоретически он позволяет поднять воду с глубин до 25-30 метров. Но на практике его применение — это палка о двух концах. С одной стороны, вы получаете рабочее решение для глубокой скважины малого диаметра. С другой — сложность монтажа (две линии в скважину: напорная и рециркуляционная), чувствительность к загрязнениям воды (песок быстро убивает эжектор), шумность и высокое энергопотребление. Коэффициент полезного действия такой системы редко превышает 30%. Это значит, что из каждых трех киловатт, ?сожранных? насосом, полезную работу совершает лишь один.
Мы как-то ставили систему с выносным эжектором на даче. Скважина 28 метров, статика на 22. Погружной насос клиент ставить категорически не хотел — боялся проблем с подъемом для ремонта. Смонтировали. Работало. Но счет за электричество хозяина неприятно удивил. Через два года пришлось поднимать эжекторную часть — камера смешения была изъедена мелким абразивом. Вывод: такая система имеет право на жизнь только там, где другие варианты физически невозможны, и при условии идеальной фильтрации воды на входе. И да, насосная часть должна быть с запасом по мощности, чтобы компенсировать все эти потери в трубах и самом эжекторе.
Интересно, что некоторые современные производители, включая ООО Чжэцзян WATERPRO Технология, предлагают в своих каталогах готовые комплекты — насос + эжектор + необходимые клапаны и фитинги. Это удобно, так как все элементы подобраны друг под друга. Но я всегда советую заказывать дополнительный фильтр грубой очистки на всасывающую магистраль, даже если его нет в базовой комплектации. Сэкономленные на этом 1000 рублей могут потом обернуться разборкой всей системы.
Самая частая причина отказа от наружной схемы — это опасения замерзания. И они абсолютно обоснованы. Если насос стоит в неотапливаемом техническом помещении или, что хуже, просто под навесом на улице, зимой жди беды. Но эту проблему решают. Классическое решение — монтаж в утепленном кессоне скважины ниже уровня промерзания грунта. Но тут важно обеспечить вентиляцию и гидроизоляцию, иначе конденсат убьет электродвигатель быстрее мороза.
Более элегантный, но дорогой вариант — использование насосных станций с интегрированным мембранным баком и автоматикой, смонтированных в отапливаемом доме в котельной. Но тогда критически важна герметичность всей всасывающей магистрали от скважины до дома. Любой, даже микроскопический подсос воздуха на стыках приведет к срыву работы. Мы используем для таких линий только полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) в бухтах, чтобы минимизировать соединения, а все необходимые фитинги — латунные, с паронитовыми уплотнителями. И обязательно — сплошной уклон трубы от насоса к скважине, чтобы при возможной конденсации вода стекала обратно, а не скапливалась в петлях.
Был печальный опыт на ранней стадии моей практики. Установили хороший итальянский поверхностный насос в подвале, трубу до скважины (15 метров) проложили стальной, в траншее. Стыки сделали на резьбе с льном и краской. Осенью все работало. В декабре насос начал ?капризничать?. Оказалось, в одном из стыков из-за температурных деформаций появилась микротрещина. Насос подсасывал воздух, но визуально течи не было. Пришлось раскапывать мерзлый грунт и перекладывать линию на ПНД. Урок был усвоен: для всасывающей магистрали — только цельная труба или максимально надежные сварные соединения.
Когда смотришь каталог, глаза разбегаются. Десятки моделей с похожими характеристиками. Но для скважинной наружной установки ключевых параметров, на которые нужно смотреть помимо паспортных цифр, несколько. Первое — материал корпуса рабочей камеры. Чугун предпочтительнее пластика или силумина — он лучше гасит вибрации и долговечнее. Второе — конструкция сальника или торцевого уплотнения. Дешевые насосы часто имеют сальниковую набивку, которую нужно периодически подтягивать и менять. Более современные и дорогие модели оснащены керамико-графитовыми торцевыми уплотнениями, не требующими обслуживания весь срок службы.
Третье, и очень важное, — способ охлаждения двигателя. У наружных насосов он, как правило, воздушный, крыльчаткой на валу. Нужно убедиться, что в месте установки будет достаточный приток воздуха, иначе мотор будет перегреваться. Однажды видел, как насос вплотную поставили к стене в узком приямке. Через полгода работы в летний период двигатель сгорел от перегрева. Производитель справедливо отказал в гарантии — нарушены условия эксплуатации.
Если говорить о конкретных брендах, то кроме уже упомянутого WaterPro, чей международный торговый штаб базируется в Луцяо, стоит обратить внимание на их модели, специально адаптированные для российских условий — с широким диапазоном рабочих напряжений и усиленными уплотнениями. Это не просто ?железо?, а продуманная инженерная продукция, где видно, что компания специализируется на исследованиях и разработках. Их насосы часто идут с уже установленными защитами от сухого хода и перегрева, что для наружной установки, где контроль со стороны пользователя минимален, критически важно.
Можно купить самый лучший насос, но испортить все дело некачественным монтажом. Первое правило — жесткое и ровное основание. Вибрация — главный враг любого поверхностного насоса, особенно при работе на пределе всасывания. Основание должно быть массивным, бетонным или на тяжелой стальной раме, а сам насос крепиться через виброизолирующие прокладки. Второе — правильная обвязка. Перед насосом обязателен обратный клапан с сетчатым фильтром грубой очистки, после насоса — манометр и хотя бы простейший механический реле давления для автоматизации работы. Желательно также поставить гибкую подводку (виброкомпенсатор) на напорный патрубок, чтобы вибрация не передавалась на трубопроводы дома.
Часто забывают про такой элемент, как заливная воронка. Если насос стоит выше уровня воды в скважине (а он всегда стоит выше), то перед первым пуском его и всю всасывающую линию необходимо заполнить водой. Без этого он просто не сможет создать разрежение. На многих моделях есть резьбовая заглушка для залива, но работать с ней неудобно. Проще врезать в линию перед насосом небольшой тройник с воронкой или шаровым краном, через который и заливать воду. Мелочь, а экономит нервы и время при каждом обслуживании.
И последнее — электрическая часть. Обязательно отдельный автомат защиты в щитке и УЗО. Проводка должна быть рассчитана на пусковые токи, которые у электродвигателей насосов могут в 3-5 раз превышать номинальные. Нередкая история: насос вроде бы подобран правильно, но при запуске срабатывает автомат. Винят насос, а проблема — в тонком кабеле, на котором падает напряжение, или в слабом автомате. Все эти нюансы приходят только с опытом, и ни одна инструкция их не покроет полностью.
Так стоит ли вообще связываться с скважинным наружным насосом в эпоху совершенных погружных моделей? Мой ответ — да, но только при четком соблюдении граничных условий. Это не универсальное, а нишевое решение. Его идеальная область применения: неглубокие скважины и колодцы с высоким и стабильным уровнем воды, необходимость легкого доступа для обслуживания, ограниченный бюджет (качественный поверхностник, как правило, дешевле сопоставимого по параметрам погружного).
Это решение для тех, кто ценит ремонтопригодность и хочет иметь возможность быстро диагностировать и устранить проблему своими силами, не вызывая бригаду с подъемником для извлечения насоса из скважины. В конце концов, постучать по корпусу, проверить конденсатор, прочистить фильтр — все это можно сделать за пять минут, если насос у вас под рукой, а не в глубине земли.
Технологии не стоят на месте. Компании, которые, подобно ООО Чжэцзян WATERPRO Технология, объединяют промышленное производство с международной торговлей и делают ставку на инновации, постоянно совершенствуют конструкции. Появляются более эффективные эжекторы, новые материалы для уплотнений, интеллектуальная электроника для плавного пуска и защиты. Так что, возможно, в будущем границы применения наружных насосов для скважин немного расширятся. Но фундаментальные законы физики, в частности, предел всасывания, останутся неизменными. И понимать их — первая обязанность любого специалиста, берущегося за организацию автономного водоснабжения.
