Поддержка по электронной почте
spi@waterprosolutionПозвоните в службу поддержки
+86-576-82721518Рабочий час
Пн - Пт 08:00 - 17:00
Когда слышишь ?поверхностные скважинные насосы?, многие сразу представляют себе что-то простое, чуть ли не садовый насос для бочки. Вот это и есть первый камень преткновения. На деле, если речь идёт о стабильном водоснабжении из скважины, особенно с динамическим уровнем ниже 8 метров, тут уже начинается инженерная задача, а не просто ?поставить и качать?. Сам термин ?скважинные? в связке с ?поверхностными? многих сбивает с толку — мол, раз поверхностный, значит, для неглубоких источников, и всё. Но реальность сложнее. Я не раз сталкивался с ситуациями, когда люди пытались заставить обычный центробежный насос качать с 9-10 метров, а потом удивлялись, почему он то работает, то ?завоздушивается?. Тут вся соль — в понимании принципа всасывания и, что критично, в умении правильно подобрать и настроить систему.
В теории все знают про 8-9 метров. На практике же многие забывают, что это значение — в идеальных условиях, для воды +4°C, при идеальной герметичности всасывающей линии. В жизни всегда есть потери. Труба не идеально гладкая, соединений много, обратный клапан может чуть подсасывать. Я как-то настраивал систему на базе насоса от ООО Чжэцзян WATERPRO Технология — модель, кажется, JP Basic. Так вот, в паспорте заявлено 8 метров. Но на объекте, при длине горизонтального участка в 15 метров и двух поворотах, реальная максимальная глубина составила около 6.5 метров. Клиент сначала возмущался, мол, брак. А дело-то не в насосе, а в том, что мы не учли гидравлические потери на трение. Пришлось перекладывать трассу, минимизировать колена, ставить трубу на полразмера больше. После этого система вышла на стабильные 7.8 метров.
Отсюда вывод, который я для себя сделал: паспортные данные — это отправная точка, а не истина в последней инстанции. Всегда нужно закладывать запас. Если скважинный динамический уровень летом опускается до 7 метров, то поверхностный насос на пределе уже не справится. Нужно либо смотреть на эжекторные модели (о них позже), либо сразу планировать погружной вариант. Кстати, сайт waterpropump.ru неплохо структурирует информацию по этому вопросу, у них есть разделы с расчётами, что редкость для чисто маркетинговых площадок.
Ещё один нюанс — это материал корпуса. Чугун, нержавейка, композит. Для дачи, где насос стоит в сарае, сойдёт и чугунный. Но если его монтируют в кессоне скважины, где возможен конденсат, тут уже лучше смотреть в сторону нержавейки или тех же композитных корпусов. У того же WaterPro в линейке JP есть модели с корпусом из стеклонаполненного полипропилена — шумят меньше и не боятся коррозии. Но и цена другая. Выбор всегда компромисс.
Вот тема для отдельного разговора. Выносной эжектор — это, по сути, способ ?обмануть? физику и заставить поверхностный насос поднимать воду с глубин до 25-30 метров. Принцип понятен: часть поднятой воды возвращается в эжектор, создавая дополнительное разряжение. Но на практике... На практике это очень капризная система.
Помню один проект на загородном участке. Скважина 22 метра, динамический уровень — 18. Решили ставить поверхностный насос с выносным эжектором. Собрали, запустили — работает. Но КПД катастрофически низкий. Из скважины качает, условно, 1.5 куба в час, а по факту полезный расход — меньше куба, потому что часть воды постоянно циркулирует в эжекторном контуре. Плюс шум. Плюс сложность настройки. Малейшая негерметичность в трубке рециркуляции — и всё, насос перестаёт забирать воду.
Сейчас, кстати, многие производители, включая ООО Чжэцзян WATERPRO Технология, предлагают насосы со встроенным эжектором. Они проще в монтаже, но их максимальная глубина, как правило, ограничена 10-12 метрами. Для неглубоких скважин — вариант. Но если нужно больше, то, честно говоря, в 90% случаев я сейчас склоняю клиентов к погружным насосам. Надёжнее, тише, эффективнее. Поверхностный с эжектором оставляем для очень специфичных случаев, когда спуск погружного в скважину физически невозможен.
И да, про автоматику. Для эжекторной системы обычное реле давления может не подойти. Нужно смотреть на пороги срабатывания, учитывать инерционность системы. Часто ставят гидроаккумулятор большего объёма, чтобы реже включался/выключался. Мелочь, но без неё мотор будет перегреваться.
Это, пожалуй, самый частый убийца поверхностных скважинных насосов. Воды в источнике нет, а насос продолжает работать, перегревается, и крыльчатка с сальником выходят из строя. Защита бывает разная: поплавковые выключатели, реле потока, электронные контроллеры. Самый простой и дешёвый способ для скважины — это реле давления с функцией защиты по минимальному давлению. Но он не всегда срабатывает корректно, если, например, обратный клапан подтекает.
Из личного опыта: на одном объекте поставили насос с обычным реле. Скважина была малодебитная, летом вода уходила. Насос выключался, но из-за небольшой течи в соединениях давление в системе медленно падало, реле срабатывало на включение, насос крутился ?всухую? минуту-две, пока хозяин не слышал шум. За сезон так убили два насоса. Пока не поставили отдельный электронный блок с датчиком сухого хода, который отслеживает не только давление, но и ток двигателя. С тех пор проблем нет.
У некоторых современных линеек, например, у тех же насосов от WaterPro, такая защита уже встроена в силовую часть. Это удобно. Не нужно городить отдельную схему. Но важно понимать, что это увеличивает стоимость самого аппарата. И клиенту нужно объяснить, что это не ?накрутка цены?, а реальная экономия на будущем ремонте.
Поверхностный насос — устройство шумное. Особенно если это мощная центробежная модель с чугунным корпусом. Если его поставить в подвале дома, гул и вибрация могут передаваться по конструкциям. Я всегда советую делать отдельную фундаментную плиту под насос, с виброизоляционными прокладками. Или ставить его в отдельном помещении, в пристройке, в кессоне.
Ещё один источник шума — кавитация. Возникает, когда насос пытается качать с глубины, близкой к пределу его возможностей. Вода на входе начинает закипать (образуются пузырьки пара), которые схлопываются в рабочем колесе с характерным треском. Это не только шум, но и прямая дорога к эрозии крыльчатки. Если слышите такой звук — система подобрана неверно. Нужно либо поднимать насос ближе к скважине (уменьшая длину всасывающей линии), либо ставить насос помощнее.
Кстати, про монтаж. Очень важно правильно собрать всасывающую магистраль. Труба должна иметь постоянный уклон в сторону скважины, чтобы в ней не образовывались воздушные пробки. Обязателен качественный обратный клапан с сеткой-фильтром грубой очистки. Многие экономят на этом, ставят дешёвый пластиковый клапан, который через сезон начинает подклинивать. Потом удивляются, почему насос не может создать разрежение.
Для дачных систем это больной вопрос. Осенью воду из системы нужно слить. Но как быть с самим насосом? Если в нём останется вода, зимой она замерзнет и разорвёт корпус или рабочее колесо. В инструкциях обычно пишут ?слейте воду через пробку?. Но на практике эта пробка часто находится в неудобном месте, или её просто ?закисает?.
Я выработал своё правило: при монтаже сразу устанавливаю на всасывающей линии, сразу после обратного клапана, тройник с дополнительным сливным краном. А на выходе из насоса — ещё один кран. Это позволяет гарантированно слить всю воду из корпуса насоса и подводящей трубы за пару минут. Да, это лишние соединения, потенциальные точки протечки. Но это меньшее зло по сравнению с заменой лопнувшего корпуса весной.
Ещё момент — консервация на зиму. Если насос стоит в неотапливаемом помещении, его лучше укутать, убрать в короб. Не столько от мороза (воду-то мы слили), сколько от конденсата, который может вызвать коррозию клеммной коробки или подшипников. Для компаний, которые занимаются поставками комплексно, как WaterPro, это очевидные вещи. Их специалисты на сайте waterpropump.ru в разделе поддержки часто дают такие практические советы, что говорит о понимании реальной эксплуатации, а не просто о продажах.
Так когда же всё-таки стоит выбирать поверхностные скважинные насосы? Мой список критериев такой. Во-первых, стабильный динамический уровень не ниже 7-8 метров с учётом всех потерь. Во-вторых, необходимость в простом и быстром монтаже/демонтаже (например, для сезонного полива). В-третьих, ограниченный бюджет на начальном этапе — качественный поверхностный насос часто дешевле погружного аналога сопоставимой производительности.
И главное — это наличие понимания. Понимания, как работает система, где её слабые места, и готовности обслуживать её: проверять соединения, следить за давлением, консервировать на зиму. Если всё это есть, то поверхностный насос может десятилетиями исправно служить. Если нет — лучше переплатить за погружной и забыть.
В конце концов, техника — это инструмент. Поверхностный скважинный насос — отличный инструмент для своих задач. Но, как и любой инструмент, он требует умелых рук и трезвого расчёта. Без этого даже самая дорогая модель от известного бренда быстро превратится в груду металла в углу гаража. А нам, монтажникам и инженерам, потом разбираться с последствиями.
