Поддержка по электронной почте
spi@waterprosolutionПозвоните в службу поддержки
+86-576-82721518Рабочий час
Пн - Пт 08:00 - 17:00
Когда говорят про поверхностный насос для воды из колодца, многие сразу представляют себе простенькую ?вертушку?, которую поставил — и забыл. На деле же, если копнуть глубже (в прямом и переносном смысле), всё оказывается не так однозначно. Частая ошибка — считать, что любой поверхностник, который в магазине позиционируется для колодца, справится. А потом начинаются звонки: ?почему гудит?, ?почему не тянет?, ?почему после зимы не запускается?. И тут выясняется, что динамический уровень колодца летом упал, или что всасывающая магистраль не герметична, или что насос просто не рассчитан на ту самую ?глубину всасывания?, которая была заявлена на бумажке. Вот об этих подводных камнях и хочется порассуждать, исходя из того, что приходилось видеть и собирать на практике.
Цифра в 8-9 метров, которую часто пишут в паспортах — это теоретический максимум в идеальных условиях. На практике, с учётом потерь на трение в трубе, даже небольшого подсоса воздуха или засорения сетчатого фильтра, реальная рабочая глубина часто оказывается на 1.5-2 метра меньше. Я лично сталкивался с ситуацией, когда насос, заявленный на 8 метров, стабильно работал только до 6.5. Клиент был уверен, что его колодец — 7 метров, а после замеров оказалось, что зеркало воды летом опускается до 7.8. И насос начинал ?хватать? воздух. Решение? Или смещать точку установки ближе к колодцу, уменьшая горизонтальный участок всасывающей линии, или уже смотреть в сторону другого решения.
Кстати, про горизонтальный участок. Его длину многие недооценивают. 10 метров горизонтальной трубы по сопротивлению могут ?съесть? те же полтора метра глубины. Поэтому правило простое: насос — как можно ближе к источнику. И трубу лучше брать на размер больше, чем выходной патрубок насоса, особенно если длина больше 5-7 метров. ПЭТ 32 мм вместо 25 мм — и уже совсем другая картина по подаче.
Ещё один нюанс — это самовсасывающая способность. Не все поверхностные насосы одинаково хорошо переносят ?сухой? пуск или необходимость подзаливки воды перед стартом после простоя. У некоторых моделей пластиковая крыльчатка эжектора со временем деформируется от перегрева, если вдруг поработали ?всухую?, и потом насос теряет способность самозакачиваться. Поэтому сейчас многие обращают внимание на модели с чугунным корпусом рабочего колеса или с встроенной защитой от сухого хода. Но это, конечно, уже другая ценовая категория.
Когда берёшь в руки насос, первое, что бросается в глаза — материал корпуса. Пластик, чугун, нержавейка. Для дачного сезонного использования, может, и пластик сойдёт, если ставить в сарае. Но для системы постоянного водоснабжения, даже если это летний водопровод на даче, я бы рекомендовал чугун. Он тяжелее, но и теплоотвод лучше, и шум гасит, и просто надёжнее в плане сохранения геометрии при перепадах температур и случайных ударах.
Крыльчатка. Здесь чаще всего встречается технополимер или латунь. Полимерная легче, дешевле, но для воды с мелкой взвесью (песчинками) — не лучший вариант. Со временем лопасти истираются, КПД падает. Латунь или нержавейка в этом плане долговечнее. Я помню случай с насосом от одного производителя, где после двух сезонов работы с водой из неглубокого песчаного колодца полимерное рабочее колесо выглядело так, будто его обработали наждачкой. Подача упала почти на 30%.
Уплотнения и сальники. Вот где часто кроется причина течи и выхода из строя подшипника. Качественный графито-керамический сальник или торцевое уплотнение — залог долгой жизни насоса. Некоторые бюджетные модели грешат тем, что после года-двух работы сальник начинает ?подкапывать?. Если вовремя не заметить — вода попадает на подшипник, и начинается его коррозия, а потом и заклинивание вала. Поэтому при выборе стоит поинтересоваться, что именно используется в качестве уплотнения. Хорошо зарекомендовали себя, к примеру, насосы от ООО Чжэцзян WATERPRO Технология — у них в линейке поверхностных моделей для колодцев часто ставят именно торцевые уплотнения из износостойких материалов, что для условий с возможными примесями в воде довольно важно.
Сам по себе поверхностный насос для воды — это просто мотор, который качает. Чтобы получить полноценную систему водоснабжения, нужен гидроаккумулятор и реле давления. И вот здесь многие пытаются сэкономить, ставя бак минимального объёма или самое простое реле. В итоге насос включается-выключается каждую минуту, когда открыт кран. Это и для мотора вредно (пусковые токи), и ресурс реле быстро вырабатывается.
Объём гидробака нужно подбирать, исходя из пикового расхода воды. Для дачного домика с краном и душем может хватить и 24-литрового. Но если есть стиральная машина, посудомойка или планируется полив из нескольких точек одновременно — лучше смотреть на 50-80 литров. Это даст насосу ?передышку? и создаст некоторый запас воды на случай отключения электричества.
Про реле. Механические реле давления — классика, но они требуют периодической проверки и настройки. Электронные блоки управления, которые идут в комплекте с некоторыми насосными станциями, — удобнее, часто имеют встроенную защиту от сухого хода и работу по датчику потока. Но они и чувствительнее к перепадам напряжения в сети. Для загородных условий это критично. Поэтому часто идёт на компромисс: отдельный поверхностный насос, гидробак и механическое реле, но вся система защищается стабилизатором напряжения или хотя бы хорошим сетевым фильтром.
Одна из самых распространённых поломок поверхностных насосов в наших широтах — разрыв корпуса из-за замёрзшей внутри воды. История стара как мир: осенью воду с системы не слили, ударил мороз, лёд распирает чугунный корпус или разрывает трубки теплообменника (если речь о насосе с внешним эжектором). И весной вместо запуска системы — только покупка нового агрегата.
Процедура консервации проста, но её нужно делать обязательно. Отключить от сети, слить воду из всех полостей насоса, из гидроаккумулятора, из фильтров и трубопроводов. Лучше продуть систему воздухом. Если насос стоит в неотапливаемом помещении — желательно его вообще снять и убрать в сухое место. Кстати, резиновые шланги и уплотнительные прокладки тоже лучше от мороза уберечь — они дубеют и трескаются.
Ещё момент — весенний запуск. Перед первым включением после зимы насос нужно обязательно заполнить водой через заливное отверстие. Проверить, нет ли течей на соединениях, которые могли ослабнуть от перепадов температур. И только потом, медленно открывая задвижку на выходе, запускать мотор. Слышал не одну историю, когда люди, приехав на дачу, сразу включали ?сухой? насос, надеясь, что он сам всосёт воду. В лучшем случае — просто не запускался, в худшем — перегорала обмотка или плавился пластик внутри.
Хочу привести в пример ситуацию, с которой столкнулся пару лет назад. Клиент жаловался, что новая насосная станция на базе поверхностного насоса для колодца сильно шумит и часто включается, хотя вода используется мало. Приехали, посмотрели. Колодец неглубокий, около 5 метров до зеркала, насос стоял в подвале дома, метров в 10 от колодца. Труба всасывающая — 25-й полипропилен.
Оказалось, что проблема комплексная. Во-первых, на всасывающей трубе был установлен обратный клапан с очень тугой пружиной, что создавало дополнительное сопротивление. Во-вторых, в колодце использовался простой сетчатый фильтр, который заилился за сезон и тоже ?душил? поток. В-третьих, реле давления было настроено на слишком узкий диапазон (включение на 1.5 бар, выключение на 2.5 бар), что и приводило к частым стартам.
Что сделали. Заменили обратный клапан на модель с латунным тарельчатым затвором и более мягкой пружиной. Опустили в колодец новый фильтр с большей площадью сетки. Настроили реле на более плавный режим работы: включение на 1.8 бар, выключение на 3.0 бар. И, порекомендовали, по возможности, заменить участок всасывающей трубы на 32-ю. После этих манипуляций шум снизился, частота включений упала в разы, и клиент остался доволен. Мораль: часто проблема не в самом насосе, а в том, как он встроен в систему.
В заключение скажу, что выбор и эксплуатация поверхностного насоса для воды из колодца — это не просто покупка по максимальным цифрам в паспорте. Нужно учитывать и динамику уровня воды, и качество самой воды, и схему разводки, и сезонность использования. Иногда лучше немного переплатить за более надёжную модель с хорошими материалами и защитами, чем потом несколько раз менять вышедший из строя агрегат или постоянно бороться с проблемами в системе. Как показывает практика, в том числе и при работе с продукцией от компаний вроде WaterPro (чья основная производственная база находится в Тайчжоу), где акцент делается на R&D, внимание к таким деталям, как качество уплотнений и стойкость материалов к абразиву, в итоге окупается долгим и беспроблемным сроком службы. Главное — подходить к вопросу без излишней спешки, с пониманием физики процесса и реальных условий на объекте.
