Поддержка по электронной почте
spi@waterprosolutionПозвоните в службу поддержки
+86-576-82721518Рабочий час
Пн - Пт 08:00 - 17:00
Когда слышишь ?поверхностный насос для колодца?, многие сразу представляют себе простенькую ?вертушку?, которую поставил и забыл. Вот тут и кроется первый подводный камень. На деле, если речь о постоянном водоснабжении дома из колодца глубиной, скажем, до 8-9 метров, выбор становится не таким уж очевидным. Самый частый вопрос, который задают клиенты: ?А он у меня будет качать??. И я всегда отвечаю: ?А какой у вас дебет? А динамический уровень??. Без этих цифр — это гадание на кофейной гуще. Видел немало ситуаций, когда люди покупали мощный агрегат, а он через полчаса работы начинал ?хватать? воздух, потому что колодец просто не успевал наполняться. Или наоборот — брали слабенький насос, а потом жаловались, что душ принять невозможно, если кто-то открыл кран на кухне.
Давайте по порядку. Поверхностный насос — это общее название. Но внутри есть четкое деление: вихревые и центробежные. Для колодца, в большинстве случаев, нужен именно центробежный, причем многоступенчатый. Почему? Вихревой хорош для высокого давления, но у него низкая производительность и он очень чувствителен к песку и взвеси. В колодезной воде это частая история. Центробежный же, особенно с двумя и более рабочими колесами, дает и хороший напор, и стабильный поток. Но тут есть нюанс — многие бюджетные модели делаются с одним колесом из пластика. Для полива огорода раз в неделю — сгодится. Для дома — нет. Колесо должно быть из технополимера или, еще лучше, из нержавейки. Это не просто слова — видел, как пластиковые лопасти стирались за сезон в воде с повышенной жесткостью.
Еще один момент, который часто упускают из виду — это способность насоса к самовсасыванию. Классическая схема — насос стоит в кессоне или подсобке, от него идет труба в колодец. При первом запуске или после консервации систему нужно заполнить водой. Хорошие модели удерживают воду в корпусе долго, плохие — стекает обратно в колодец. И каждый раз заливать воду через пробку — то еще удовольствие. Поэтому смотрю всегда на конструкцию обратного клапана и на рекомендации по установке. Кстати, у WATERPRO в некоторых линейках эта проблема решена за счет особой формы гидравлической камеры — вода удерживается лучше. Заметил это на практике, когда монтировал их насосы серии JP. Но это не панацея, все равно монтаж должен быть грамотным.
И конечно, автоматика. Говорить о поверхностном насосе для колодца без блока управления — бессмысленно. Реле давления, гидроаккумулятор, защита от сухого хода. Вот тут народ часто экономит, ставит дешевый китайский реле, которое щелкает как сумасшедшее и быстро выходит из строя. А потом жалуется, что насос ?дергается?. На самом деле, виновата нестабильность давления из-за плохой автоматики. Я обычно рекомендую смотреть на комплекты, где все элементы подобраны друг к другу. Как, например, у того же ООО Чжэцзян WATERPRO Технология — они предлагают готовые насосные станции, где насос, бак и реле уже сбалансированы. Это, конечно, дороже, но в итоге выходит надежнее, чем собирать ?конструктор? самому из разнородных деталей.
В паспорте почти любого насоса пишут: ?максимальная глубина всасывания — 8 метров?. Это теоретический предел по физике. На практике, если зеркало воды у вас на 7 метрах, насос уже может работать на пределе, с перебоями. Реальная рабочая глубина — это 6-7 метров, и то при условии, что труба от колодца до насоса прямая, без колен, и диаметр подобран правильно. Частая ошибка — ставят дюймовую трубу вместо дюйм с четвертью, а потом удивляются, почему напор слабый. Сопротивление в трубе — огромный фактор, который съедает и глубину, и производительность.
Был у меня случай на даче в Подмосковье. Колодец — 8 колец, динамический уровень — около 6.5 метров. Хозяин купил недорогой центробежный насос с заявленными 8 метрами. Установили. Качает, но после получаса работы начинает шуметь, давление падает. Оказалось, что на всасывающей линии был не один, а два поворота под 90 градусов, да еще и шланг использовали армированный, но гофрированный внутри. Заменили на гладкую ПНД трубу, минимизировали колена — проблема ушла. Вывод: паспортные данные — это идеальные условия. В жизни их почти никогда нет.
Что делать, если уровень все-таки опускается ниже 8 метров? Тут два пути. Первый — опускать насос ближе к воде, но в приямок (кессон). Это уже не совсем классическая поверхностная установка, но технически это тот же поверхностный насос, просто смонтированный ниже уровня земли. Второй путь — ставить эжектор. Но это отдельная сложная история, с ней много мороки, КПД системы падает, и для обычного колодца я бы не советовал. Лучше тогда сразу смотреть в сторону скважинного насоса, если позволяет диаметр колодца.
Корпус. Чугун или нержавейка? Для стационарной установки в отапливаемом помещении хороший чугун — отличный выбор. Он тяжелый, гасит вибрации, долговечный. Но если насос будет стоять в сыром кессоне или неотапливаемом сарае, чугун может ржаветь в местах сколов краски. Нержавейка дороже, но для агрессивных сред надежнее. Компания WATERPRO, к примеру, в своей серии для интенсивного использования делает корпуса из нержавеющей стали AISI 304. Это чувствуется и по весу, и по работе — меньше шума, меньше вибрации. Но и цена соответствующая.
Рабочее колесо. Как я уже говорил, пластик — для эпизодического использования. Для дома — композит или металл. Обращайте внимание на вал. Он должен быть из нержавейки. Дешевые модели часто имеют стальной вал с напылением, который со временем ржавеет, и колесо заклинивает. Ремонту такой насос чаще всего не подлежит. Уплотнение вала — сальник или торцевой механический уплотнитель? Сальник дешевле, но требует периодического обслуживания (подтяжки, иногда замены набивки). Торцевое уплотнение — более современно, не требует обслуживания, но при попадании абразива (песка) выходит из строя мгновенно и требует замены всего узла.
Подшипники. Звучит скучно, но это ?сердце? насоса. Два шариковых подшипника — стандарт. Важно, чтобы они были защищены от воды. В дешевых моделях часто стоит открытая защита, и при конденсате или небольшой течи через сальник подшипники выходят из строя. Итог — гул, биение, заклинивание. В нормальных насосах стоят подшипники с двусторонними защитными шайбами или даже сальниками. При выборе можно попробовать покрутить вал рукой. Он должен вращаться плавно, без заеданий и люфта. Люфт — это сразу брак или очень низкое качество сборки.
Самая распространенная ошибка — установка насоса на голую землю или неровную поверхность. Вибрация есть всегда, даже у самого сбалансированного агрегата. Со временем он расшатает крепления, могут потечь соединения. Нужен прочный, ровный фундамент, анкерные болты. И обязательно гибкие подводки на входе и выходе, чтобы вибрация не передавалась на трубопровод. Многие этим пренебрегают, а потом удивляются, почему на резьбовых соединениях постоянно появляются течи.
Защита от сухого хода — это не опция, а необходимость. Датчик сухого хода или реле давления с такой функцией. Колодец — не скважина, уровень воды в нем может колебаться сильно, особенно летом. Насос, работающий ?на сухую?, перегревается за минуты. Обмотка двигателя сгорает, и ремонт сравним по стоимости с новым насосом. Был печальный опыт, когда клиент сэкономил на защите, уехал на неделю, а насос включился при падении уровня и сгорел. Пришлось менять целиком.
Обслуживание. Да, поверхностный насос требует внимания. Раз в сезон (перед началом интенсивного использования и перед консервацией) нужно проверять давление в гидроаккумуляторе, подтягивать соединения, очищать фильтр на всасывающей трубе (сетчатый ?грубый? фильтр обязателен!). Многие думают, что поставил и забыл. Не забыл — через пару лет получишь проблемы. Особенно важно это для насосов, которые работают не круглый год. Перед зимой воду из системы и из самого насоса нужно обязательно сливать! Замерзшая вода в крыльчатке или в корпусе разорвет его, как скорлупу.
Рынок завален всем подряд. От откровенного ширпотреба за 3-5 тысяч рублей до европейских брендов за 30-40 тысяч. Истина, как обычно, посередине. Дешевые насосы — это лотерея. Могут проработать и пять лет, а могут — один сезон. Часто проблема даже не в самом насосе, а в качестве сборки и контроле на производстве. Перекошенный вал, недотянутые болты — все это ведет к преждевременному износу.
Есть неплохие российские сборки из импортных комплектующих. Есть китайские производители, которые уже научились делать качественно, но под своим контролем. Вот, например, ООО Чжэцзян WATERPRO Технология. Их сайт waterpropump.ru позиционирует их как инновационную компанию с полным циклом от разработки до маркетинга. Что я могу сказать по своему опыту? Их насосы, которые попадали ко мне в руки для монтажа, были сделаны добротно. Чувствовалась именно технологичность: продуманная обвязка, хорошие материалы, четкая инструкция. База у них в Тайчжоу — это один из мировых центров по производству насосного оборудования, так что опыт они переняли серьезный. Но это не значит, что все их модели идеальны. Как и у любого производителя, есть более и менее удачные линейки. Для колодца я бы смотрел в сторону их центробежных многоступенчатых моделей с чугунным или нержавеющим корпусом. Они показывают себя как надежные ?работяги?.
В итоге, выбор поверхностного насоса для колодца — это всегда компромисс между бюджетом, условиями эксплуатации и требуемой надежностью. Нельзя купить ?просто насос?. Нужно понимать: глубину, дебет, необходимый расход воды (сколько точек одновременно будут работать), качество самой воды. И уже под эти параметры подбирать модель с правильными материалами, мощностью и, что очень важно, с правильной автоматикой. Скупой, как известно, платит дважды. В нашем случае — за ремонт или замену насоса, который не потянул нагрузку или сгорел из-за отсутствия защиты. Лучше один раз вложиться в нормальное оборудование и грамотный монтаж, чем потом несколько лет решать проблемы с водоснабжением.
