Поддержка по электронной почте
spi@waterprosolutionПозвоните в службу поддержки
+86-576-82721518Рабочий час
Пн - Пт 08:00 - 17:00
Вот скажу сразу: когда слышишь ?погружной насос с гидробаком?, первое, что приходит в голову неопытному покупателю — это какая-то универсальная, ?завершённая? система. Мол, купил, опустил в скважину, и всё работает. На деле же, это не единый агрегат, а связка двух устройств, и от того, как они подобраны и смонтированы, зависит всё. Частая ошибка — гнаться за объёмом гидробака, думая, что чем он больше, тем лучше. Иногда 50-литровый бак с правильно настроенным реле давления работает стабильнее, чем 100-литровый, с которым намучаешься из-за частых циклов включения/выключения насоса. Сам насос, кстати, тоже не всякий подойдёт — для глубоких скважин нужны многоступенчатые модели, а для песчаных — с определённым типом рабочего колеса. Вот об этих нюансах, которые в каталогах часто умалчивают, и стоит поговорить.
Если разбирать по полочкам, то ключевой элемент здесь — именно погружной насос. Он качает воду. А гидроаккумулятор — это металлический бак с резиновой мембраной внутри, который эту воду принимает и создаёт запас давления в системе. Их соединяет трубопровод, а управляет всем реле давления и, часто, блок автоматики. Важный момент, который многие упускают при самостоятельном монтаже: обратный клапан. Он должен стоять сразу после насоса, на подъёме. Без него вода из системы и бака будет стекать обратно в скважину при отключении, насос будет включаться чаще, и мембрана бака быстро выйдет из строя.
Сам бак. Резиновая груша (мембрана) — это расходник. Со временем она теряет эластичность, может порваться. Признак — насос начинает ?толкаться?, включаться каждую минуту, даже если кран не открыт. Давление скачет. Тут не надо сразу менять насос, чаще всего дело именно в ней. В хороших системах есть возможность её замены, в дешёвых баках — нет, меняется весь бак. Это к вопросу о долгосрочной экономии.
И ещё по конструкции: расположение. Гидробак всегда ставится в доме, в кессоне или в пристройке. Насос, естественно, в скважине. Между ними — десятки метров. И вот здесь критически важным становится качество трубы (лучше ПНД на 25 атм) и её глубина залегания ниже уровня промерзания. Один раз сталкивался с ситуацией, когда трубу положили неглубоко, зимой её перемёрзло, насос работал ?в замкнутой? полости и сгорел. Проблема была не в нём, а в монтаже.
Часто заказчик смотрит только на мощность, напор и цену. Это не совсем правильно. Для системы с гидробаком важен такой параметр, как допустимая частота включений (обычно 10-20 раз в час). Если насос слишком мощный для вашего суточного расхода, а бак мал, он будет включаться каждые 2-3 минуты и быстро износится. Нужно считать: примерный расход воды, глубину скважины, высоту до верхней точки разбора (например, душ на втором этаже), потери в горизонтальных трубах. Потом уже смотреть на кривые производительности (H-Q кривые) в паспорте насоса.
Материал корпуса и рабочих колёс. Для чистой воды — нержавейка или технополимер. Для воды с абразивом (песок) — лучше износостойкие полимеры или специальные сплавы. Видел, как ?нержавейка? за полгода в песчаной скважине становилась похожей на сито. Тут, к слову, у некоторых производителей есть интересные решения. Например, у компании ООО Чжэцзян WATERPRO Технология в линейке есть модели, где акцент сделан именно на устойчивость к песку — специальная форма каналов и композитные материалы. На их сайте waterpropump.ru можно посмотреть технические детали, что полезно для сравнения.
И ещё один практический совет: никогда не берите насос ?впритык? по напору. Всегда запас 15-20%. Потому что со временем производительность скважины может падать, в трубах появляются отложения, и давления может начать не хватать. Лучше иметь запас и отрегулировать реле на меньшие пределы, чем потом менять весь агрегат.
Допустим, всё купили, смонтировали. Самое интересное — запуск. Первое: обязательно нужно отрегулировать давление в воздушной полости гидробака (там, где вокруг мембраны). Оно должно быть примерно на 10% ниже давления включения насоса. Часто с завода бак приходит с избыточным давлением в 1.5-2 бара, а нужно, скажем, 1.8. Если этого не сделать, мембрана будет растянута, полезный объём воды в баке сократится, и насос будет работать вхолостую.
Второе — настройка реле давления. Стандартные заводские настройки — включение при 1.5 бар, выключение при 2.8-3.0 бар. Для двухэтажного дома этого часто мало. Выставляют, например, 2.0 и 3.5. Но тут важно помнить про максимально допустимое давление для самого насоса (смотрим паспорт). И ещё момент: чем больше разница между давлением включения и выключения (дельта), тем реже будет включаться насос, но тем сильнее будет перепад давления в кране при использовании воды из бака. Золотая середина — 1.2-1.5 бара разницы.
Третий пункт, который многие игнорируют — проверка на сухой ход. Если в скважине уровень воды упадёт ниже заборного патрубка насоса, он должен отключиться. Не все погружные насосы имеют встроенную защиту. Иногда её добавляют отдельным блоком или реле давления с соответствующей функцией. Это не та экономия, на которой стоит экономить. Замена сгоревшего насоса обойдётся дороже.
Всё работает, но со временем начинаются странности. Например, насос стал гудеть громче обычного, или давление ?прыгает?. Первое, что проверяем — давление воздуха в баке. Оно имеет свойство медленно падать, особенно в первые месяцы. Подкачиваем обычным автомобильным насосом. Не помогло? Скорее всего, порвалась мембрана. Проверить просто: нажимаем на золотник ниппеля на баке. Если пошла вода, а не воздух — мембрана порвана, бак на ремонт или замену.
Другая частая проблема — насос не выключается, давление не набирается до верхнего предела. Тут вариантов много: где-то утечка (проверяем все соединения, сливы, туалетные бачки), засорился фильтр грубой очистки перед гидробаком, или износилось рабочее колесо насоса. Бывает и так, что ?залипает? реле давления — контакты не размыкаются. Его можно аккуратно почистить или заменить.
Самый неприятный сценарий — насос вообще не включается. Первым делом — проверка напряжения в сети и срабатывания автоматов. Потом — целостность кабеля. Часто его перегрызают грызуны в местах ввода в дом. Если с электрикой всё в порядке, возможно, сработала защита от перегрева или сухого хода. Даём остыть, проверяем уровень воды в скважине. Если ничего не помогает — скорее всего, проблема в самом насосе, и тут без подъёма и диагностики не обойтись.
Рынок сейчас завален всем подряд. От откровенного ширпотреба до дорогих европейских брендов. Мой опыт подсказывает, что не всегда цена прямо коррелирует с надёжностью в наших условиях. Важна не столько страна-производитель, сколько наличие сервиса, доступность запчастей и адекватная техническая поддержка. Иногда проще иметь дело с компанией, которая специализируется именно на водоснабжении и имеет собственные разработки, чем с крупным брендом, для которого насосы — лишь один из сотни продуктов.
Вот, например, упомянутая ООО Чжэцзян WATERPRO Технология. Их профиль — это как раз исследования, разработка и производство насосного оборудования. Судя по описанию, они работают по принципу индустрии и международной торговли, с производством в Тайчжоу. Для конечного пользователя это может означать более адаптированные к разным условиям (включая качество воды) модели и прямой контроль над технологией. Когда производитель сам занимается R&D, как они заявляют, есть шанс, что в продукте будут учтены не только базовые требования, но и какие-то практические нюансы, о которых знают только монтажники и сервисники.
В итоге, выбирая погружной насос с гидробаком, нужно смотреть на систему в целом. Не на отдельные красивые цифры, а на то, как всё будет работать вместе в вашей конкретной скважине, с вашим давлением и вашим расходом воды. И самое главное — продумать грамотный монтаж и обвязку. Лучший насос можно убить за сезон плохой трубой или отсутствием обратного клапана. Вода — вещь простая только на первый взгляд, на деле она требует уважения и внимания к деталям.
