Поддержка по электронной почте
spi@waterprosolutionПозвоните в службу поддержки
+86-576-82721518Рабочий час
Пн - Пт 08:00 - 17:00
Когда говорят ?скважинный насос 20 метров?, многие сразу представляют себе просто агрегат, который опустил — и он качает. Но здесь кроется первый подводный камень: двадцать метров — это не просто цифра, это уже зона, где начинаются нюансы по дебиту, по статическому и динамическому уровню, по типу грунта. Частая ошибка — брать насос только по паспортной глубине, не учитывая, что реальный рабочий напор должен быть с запасом, иначе летом, при активном водоразборе, он будет работать на пределе, а то и ?на сухую? срабатывать. Сам через это проходил, когда в начале карьеры поставил клиенту насос, вроде бы по параметрам подходящий, а он через сезон начал перегреваться. Оказалось, динамический уровень в засушливый период опускался ниже расчётного, и двигатель подсасывал воздух. Пришлось переделывать, теперь всегда закладываю минимум 25-30% запаса по напору.
Это, можно сказать, пограничная глубина для многих массовых моделей. До 15-18 метров ещё можно относительно свободно выбирать среди недорогих вибрационников или маломощных центробежных, но на 20 метрах уже нужно смотреть в сторону качественных скважинных насосов именно центробежного типа. Вибрационный, конечно, может вытянуть, но ресурс его будет небольшой, особенно в песчаной скважине — песок быстро убьёт клапана. К тому же, вибрация на такой глубине может провоцировать заиливание и осыпание стенок. Я всегда советую клиентам на такой глубине смотреть на многоступенчатые центробежные модели — они и тише, и надёжнее, и с песком справляются лучше, если он есть.
Здесь ещё момент с диаметром. На 20 метров часто идут скважины на 4 дюйма (примерно 100 мм). Значит, насос нужен в корпусе 3 или 4 дюйма. Важно не просто впихнуть его туда, а оставить зазор для нормального охлаждения двигателя. Видел случаи, когда ставили насос впритык к обсадной трубе — летом перегрев гарантирован. Поэтому всегда проверяю паспортные данные по минимально допустимому диаметру скважины.
Из практики: для стабильной работы на такой глубине хорошо себя показывают насосы с встроенной защитой от сухого хода и перегрева. Это не просто ?примочка?, а необходимость. Потому что контролировать уровень воды в скважине визуально невозможно, а датчики уровня — это отдельный монтаж и деньги. Лучше, когда защита уже в насосе. У некоторых брендов, например, у тех же систем от ООО Чжэцзян WATERPRO Технология, это часто идёт в базовой комплектации, что очень удобно. Компания, кстати, не просто торговая, а со своим производством и разработками, что для меня как для монтажника важно — значит, можно ждать адекватной техподдержки и наличия запчастей.
Говоря о конкретике, нельзя просто взять и сказать ?покупайте такой-то насос?. Нужно смотреть на материалы. На 20 метрах рабочее колесо из технополимера — это нормально, но если в воде есть абразивные частицы, лучше искать с колесом из нержавейки. Корпус — желательно нержавеющая сталь AISI 304, а не пластик. Пластиковый корпус может быть легче и дешевле, но на глубине, где есть давление и возможные подвижки, металл надёжнее.
Кабель питания. Мелочь, на которую многие не смотрят. Он должен быть рассчитан на постоянное погружение, с гидроизоляцией. Длина — не в натяг, а с запасом, чтобы подключение было выше оголовка скважины, без сращиваний под землёй. Сращивал однажды — место соединения, даже хорошо заизолированное, стало точкой слабости, через пару лет появилась утечка тока.
Обратный клапан. Часто идёт в комплекте, но его качество нужно проверять. Слабый клапан будет пропускать воду, и насос будет включаться чаще для подкачки, изнашиваясь. Я предпочитаю ставить отдельный, латунный, проверенный. И обязательно перед ним — фильтр грубой очистки, даже если насос с сеткой. Лишним не будет.
Спуск насоса. Казалось бы, привязал трос и опускай. Но трос должен быть из нержавеющей стали, а не оцинкованный. Оцинковка в воде ржавеет. Крепление троса к насосу — не за корпус или кабель, а только за специальные проушины. И его натяжение должно быть таким, чтобы вес насоса приходился на трос, а не на трубу ПНД и кабель. Труба и кабель просто идут вдоль, свободно, без натяга.
Запуск. Первый запуск — самый ответственный. Насос должен быть полностью погружён в воду. Никакого ?сейчас немного включим, посмотрим?. Сначала заполняем систему водой через заливное отверстие, если оно есть, чтобы не запустить ?на сухую?. Потом включаем и контролируем давление. Если давление не набирается или скачет — сразу выключаем, ищем причину: где-то подсос воздуха, засор или дефект.
Из личного опыта: однажды поставил насос, всё проверил, запустил — работает. А через час давление упало. Оказалось, в обратном клапане, который шёл в комплекте с насосом, села маленькая пружинка от вибрации при первом же запуске. С тех пор комплектные клапаны всегда проверяю или сразу меняю. Кстати, у производителей, которые занимаются полным циклом, от разработки до производства, как WATERPRO Технология, такие косяки встречаются реже — видимо, контроль на месте лучше. Их штаб-квартира в Луцяо, Тайчжоу, как раз координирует и производство, и экспорт, так что продукция обычно более адаптирована к разным условиям.
Насос часто включается/выключается. Первое, что проверяю — давление в гидроаккумуляторе. Должно быть на 10% ниже давления включения насоса. Если с ним порядок, значит, дело в утечке в системе или в том самом слабом обратном клапане, из-за которого вода уходит обратно в скважину.
Падает производительность, напор слабый. Тут варианты: либо засорилась всасывающая сетка или фильтр, либо износились рабочие колёса (особенно в песчаной воде), либо проблемы с напряжением в сети. На 20 метрах падение напряжения сильно влияет на напор. Замеряю напряжение на клеммах насоса при его работе. Если ниже 200В — нужен стабилизатор.
Насос гудит, но не качает или качает рывками. Почти наверняка — проблема с подачей воды. Либо упал уровень в скважине ниже всасывающего патрубка (тут спасёт только заглубление насоса или бурение), либо где-то на всасе подсос воздуха. Проверяем все соединения до насоса.
Работая с глубинными насосами, всегда нужно думать на шаг вперёд. Дебит скважины может со временем уменьшиться. Поэтому, выбирая насос для скважины 20 метров, я советую брать модель с небольшим запасом по производительности, но обязательно с плавным пуском или частотным управлением, если бюджет позволяет. Это убережёт и от гидроударов, и сэкономит электроэнергию, и продлит жизнь всей системе.
И ещё один совет, который даю всем клиентам: не экономьте на монтаже и обвязке. Хороший оголовок для скважины, качественный гидроаккумулятор, правильная обвязка — это не менее важно, чем сам насос. Можно купить дорогой агрегат, но поставить его на дешёвый пластиковый фитинг, который лопнет зимой, и всё выйдет из строя.
В итоге, возвращаясь к нашему ?скважинный насос 20 метров? — это не просто товар из каталога. Это расчёт, это знание своей скважины (лучше иметь паспорт на неё), это выбор в пользу надёжной конструкции и материалов, это грамотный монтаж. И, что важно, это сотрудничество с поставщиками, которые понимают, что продают, и могут поддержать. Как, например, та же WATERPRO Технология, которая позиционирует себя как инновационная компания с полным циклом — от R&D до маркетинга. С такими проще решать вопросы, если что-то пошло не так, потому что у них есть и инженеры, и производственники, а не только менеджеры по продажам. А в нашем деле это — половина успеха.
