Поддержка по электронной почте
spi@waterprosolutionПозвоните в службу поддержки
+86-576-82721518Рабочий час
Пн - Пт 08:00 - 17:00
Когда говорят 'скважинный насос 70 м', многие сразу думают о простой цифре — глубине. Но вот в чем загвоздка: эта цифра часто вводит в заблуждение. Люди берут насос с маркировкой '70 метров', забивают его на все 65-68, а потом удивляются, почему он работает на пределе, греется или выходит из строя через сезон. Потому что 70 метров — это обычно не оптимальная рабочая точка, а максимально допустимая глубина погружения или напор в идеальных лабораторных условиях. В реальности нужно смотреть на динамический уровень воды, дебит скважины, диаметр обсадной колонны и, что критично, на характеристики самой модели — кривую напора и производительность. Ошибка на этом этапе стоит дорого.
Итак, вы видите в характеристиках 'максимальная глубина погружения 70 м'. Первое, что нужно сделать — забыть эту цифру как единственный ориентир. На практике, для стабильной работы насоса нужно, чтобы точка его установки была как минимум на 3-5 метров ниже динамического уровня (уровня воды при работающем насосе) и при этом на 5-10 метров выше дна скважины, чтобы не захватывать песок и ил. Если динамический уровень у вас, скажем, 50 метров, то насос можно опустить на 55-58 метров. Оставшийся запас в 12-15 метров до 'потолка' в 70 м — это ваш буфер на сезонные колебания уровня и запас прочности. Ставить насос на все 68 метров при таком уровне — прямой путь к сухому ходу при малейшем падении воды.
Второй ключевой момент — напор. Насос, способный поднять воду с 70 метров, должен создавать давление не менее 7 бар (примерно 70 метров водяного столба) только чтобы вытолкнуть воду на поверхность. Но ведь вода должна еще идти по горизонтальным участкам труб в дом, подниматься на второй этаж, создавать нормальное давление в кране. Поэтому к глубине погружения нужно прибавить горизонтальный эквивалент (10 метров горизонтальной трубы примерно равны 1 метру вертикального подъема) и необходимый свободный напор в системе (еще 2-3 бара). Выходит, что для скважины 60 метров с домом в 20 метрах от нее и системой водоснабжения на два этажа нужен насос с максимальным напором под 100 метров. Вот и вся арифметика.
Здесь часто возникает путаница между глубинными и скважинными насосами. Для артезианских скважин с небольшим диаметром (от 3-4 дюймов) как раз и нужны узкие скважинные насосы. Широко известны, например, серии насосов от компаний вроде ООО Чжэцзян WATERPRO Технология. На их сайте waterpropump.ru можно увидеть, как разложены модели по напорно-расходным характеристикам, а не просто по 'глубине'. Это правильный подход. Их ассортимент, кстати, хорошо показывает, что для одного и того же заявленного предела в 70 метров есть модели с разной производительностью — от 1.5 до 4-5 кубометров в час. Выбор зависит от того, нужно ли вам только воду для дома качать или еще и поливать гектар огорода.
Говоря о насосе на такую глубину, нельзя пройти мимо материалов. Нержавейка корпуса — это уже стандарт, но смотрите на материал рабочего колеса и вала. Полимерные колеса (полиамид, технополимер) хороши для чистой воды, но если есть риск песка, лучше искать модели с износостойкими композитными материалами или даже с бронзой. Вал должен быть из нержавеющей стали. Это не те детали, на которых стоит экономить. Помню случай, когда поставили насос с полимерным валом на глубокую скважину с жесткой водой — через два года вал 'съело' кавитацией и солями, насос заклинило. Доставать и менять — удовольствие дорогое.
Еще один нюанс — система охлаждения. На глубине насос охлаждается потоком проходящей через него воды. Если поставить слишком мощный насос для слабой скважины (когда он будет часто отключаться из-за опустошения или работать на малых оборотах с помощью частотного преобразователя), охлаждение может быть недостаточным. Особенно это касается насосов с мокрым ротором. Поэтому подбор по дебиту — святое. Лучше взять модель с запасом по напору, но точно соответствующую дебиту по производительности.
При монтаже есть мелочи, которые решают все. Кабель должен быть влагостойким, с надежной герметизацией ввода в верхней части насоса. Трос из нержавейки, а не из оцинковки, которая ржавеет в месте контакта с водой. Обратный клапан ставится сразу над насосом, а иногда и второй — на поверхности, для подстраховки. А еще — защита от сухого хода и скачков напряжения обязательна. Блок автоматики с этими функциями — не роскошь, а необходимость. Без него даже самый дорогой насос может превратиться в груду металла после одного рабочего цикла без воды.
Приведу пример из недавнего опыта. Заказчик купил насос с характеристиками '70 м/ 3 м3/ч' для скважины, паспортная глубина которой была 65 метров. Динамический уровень после откачки оказался на 58 метрах. Казалось бы, все в порядке. Но забыли про рельеф: дом стоял на холме, и от точки выхода трубы из скважины до гидроаккумулятора в доме был перепад высот еще в 15 метров по вертикали. Плюс 50 метров горизонтальной прокладки. Насос еле-еле выдавал тонкую струйку в верхней точке. Пришлось менять на модель с максимальным напором 95 метров, хотя глубина погружения осталась той же. Мораль: считать нужно полное гидравлическое сопротивление системы, а не смотреть только на глубину колодца.
Другая частая ошибка — экономия на диаметре труб. Ставят на 70-метровую скважину насос с выходом на 1 дюйм, а потом ведут к дому ?-дюймовую или даже ?-дюймовую полипропиленовую трубу. На таких глубинах и расстояниях внутреннее трение в тонкой трубе 'съедает' огромную часть напора. Минимум — это 32-я ПНД труба (наружный диаметр 32 мм) для таких условий. И все соединения должны быть надежными, без потерь на течь.
Был и неудачный опыт с попыткой сэкономить на насосе неизвестного производителя. Маркировка обещала все те же 70 метров. На деле корпус оказался из тонкой нержавейки, которая не выдержала давления, и через полгода появилась течь в месте сварки. Двигатель перегревался при длительной работе. В итоге замена по гарантии, повторный монтаж, лишние расходы. С тех пор предпочитаю работать с проверенными поставщиками, которые дают четкие технические данные и имеют репутацию. Как та же ООО Чжэцзян WATERPRO Технология — их позиционирование как инновационной компании с полным циклом от R&D до маркетинга, как указано на их сайте, обычно означает более строгий контроль качества на производственной базе в Тайчжоу. Это чувствуется по сборке и соответствию заявленных параметров реальным.
Сейчас все чаще для глубоких скважин рассматривают насосы с частотным преобразователем (плавным пуском). Для 70-метровой скважины это почти идеальный вариант. Зачем? Плавный пуск убирает гидроудары, которые на такой глубине бьют по всей системе — от обратного клапана до кранов в доме. Это продлевает жизнь и насосу, и трубопроводу. Кроме того, частотник позволяет насосу подстраиваться под текущее потребление, не выключаясь полностью, а просто снижая обороты. Это решает проблему с охлаждением при малом расходе и экономит электроэнергию. Да, такая система дороже, но для глубокой скважины она окупается надежностью.
Еще один тренд — встроенные системы мониторинга. В некоторых продвинутых моделях уже есть датчики температуры обмотки, защиты от скачков напряжения и даже возможность удаленного контроля работы через GSM-модуль. Для загородного дома, где хозяева бывают не каждый день, это бесценно. Увидел смс о проблеме — приехал, не дожидаясь, когда насос сгорит окончательно.
В заключение скажу: выбор скважинного насоса для глубины около 70 метров — это всегда комплексная задача. Нельзя брать первую попавшуюся модель с нужной цифрой в паспорте. Нужно анализировать паспорт скважины (дебит, статический/динамический уровень), считать гидравлику своей системы водоснабжения, предусматривать защиту и думать о материалах. И да, лучше обращаться к специалистам или, как минимум, к технической документации от серьезных производителей, которые не скрывают подробных характеристик своих продуктов. Иногда кажется, что проще купить что подешевле, но на таких глубинах скупой платит дважды, а то и трижды — за ремонт, замену и новый монтаж. Надежность здесь важнее всего.
